Как снять и поднять руль на велосипеде

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

• уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
• вождение комфортнее (нет дерганий);
• отслеживается состояние муфты;
• увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Виды туклипсов

Что касается технических решений, существуют два вида туклипсов:

• гоночные
• обычные

Профессиональные педали с туклипсами Shimano PD-6207. Держат железно. К сожалению, а может и к счастью, ушли в историю.

Гоночные туклипсы

Гоночные туклипсы требуют специальных педалей треугольной формы и обувь с жесткой подошвой, к которой прикручивается пластиковая платформа с глубокой канавкой в ​​ее задней части. В рабочем положении платформа опирается канавкой на задний борт педали. На обычные топталкой гоночные туклипсы прикрутить нельзя. Фактически, это полуконтактном педали, только без пружинного механизма. Преимущество такой системы в том, что нога фиксируется в ней намертво, не допуская никакого люфта. В то же время, это одновременно и самый ее недостаток, ведь в случае опасности вас ждет повторения истории с Йеспер Скиббе. В гоночных туклипсов меняется угол атаки и настраивается длина вылета. Роликовый механизм позволяет затянуть ремешок одним движением.

Такие педали больше не выпускаются. Если вы найдете их на вторичном рынке и попробуете установить на велосипед, позаботьтесь о поиске подходящего шипа. Шип совместим с современными шоссейными туфлями SPD-SL. Не пытайтесь кататься на таких педалях в кроссовках, или того хуже — в кедах. Поверьте, это очень больно. Ощущение, будто задний борт педали режет стопу ножом.

Обычные туклипсы

Их можно установить почти на любые педали, но в отличие от профессиональной полу-контактном системы, в них отсутствуют какие-либо настройки.

Обычные туклипсы можно установить на 95% всех педалей в мире. Они крепятся в те же отверстия для катафотов, с которых началась данная статья. В таких туклипсы отсутствует настройки вылета, поэтому если вы любите нажимать на педали носком стопы, ищите клетки маленького размера. Так же, как и обувь, их также следует подбирать под размер своей ноги. Размеры клеток ограничивают выбор обуви. Толстые зимние ботинки, к сожалению, в них не поместятся, а вот любой другой обуви — на ваш вкус. Застежки на ремешках работают по-разному: есть так называемые «крокодилы», является роликовые аналогичные профессиональным. Удобные из них — роликовые. Как правило, они встречаются на кожаных ремешках. Крокодилы чаще встречаются на ремешках из нейлона.

Материал клетки почти ни на что не влияет. Если у вас пластмассовые туклипсы, и вы имеете привычку цеплять педалями за различные препятствия, проверяйте их на трещины время от времени. Обычно, клетки сделаны из вязкого пластика, который хорошо противостоит появлению ударных трещин, но иногда не выдерживает и этот материал. В стальных моделей часто осыпается хром на местах изгиба. Хром — это твердый металл, поэтому он начинает крошиться через эластичную деформацию мягкой стали, на которую нанесен. С этим надо только смириться.

Для топталок существуют так называемые «стрэпы» — ремешки на липучке Velcro на всю ширину педалей. Туклипсы для них не нужны. Для вскакивания в стропы не нужно подстраивать натяжения, что очень нравится фиксеры.

Туклипсы — это очень простое и дешевое решение, не требующее сервиса и почти никогда не доставляет проблем. Единственное, на что следует обратить внимание при выборе — проверьте посадочную ширину проема со стороны педали. Существуют педали как под одинарный ремешок, так и под двойной. И не прогадаете с размером клетки. Разную обувь по-разному влияет на положение стопы на педали, особенно, если вы любите выбирать обувь на пол-размера больше.

Какие бывают контактные педали

Велосипедные педали делятся на так называемые «топталки», педали-туклипсы и контактные.

С «топталками» всё ясно: это те самые педали с широкой поверхностью, на которую ставится нога. Они называются так потому, что педалирование осуществляется через надавливание ногой на педаль, находящуюся в переднем положении.

Когда она находится в нижнем и заднем положении, велосипедист не может вкладывать силу в процесс, так что эффективность такого «топания» то одной, то другой ногой очень низка.

На ступеньку выше «топталок» находятся туклипсы – предок современных контактов. В туклипсах нога зафиксирована в стремени, и велосипедист получает возможность подтягивать педаль снизу вверх, увеличивая эффективность педалирования.

Впрочем, это самые небезопасные и неудобные педали, в смысле попадания ноги в туклипсы и выстёгивания из них.

Виды контактных педалей

• Маунтинбайк-контакты с платформой и без

Контактные педали с платформой будут очень удобны для даунхилла и городского катания. Благодаря платформе, такие контакты можно иногда совмещать и с обычной обувью без шипа.

МТБ-контакты без платформы выглядят очень маленькими, и именно они вызывают удивление далёких от велосипеда людей. С такой педалью лишний раз в обычной обуви кататься не захочется, ведь площадь контакта педали с ногой слишком мала.Впрочем, шип и обувь для МТБ делают такими, что обычной ходьбе они не мешают, ведь маленький и плоский шип, утопленный в подошве велотуфель, не выступает вперёд.

Кроме того, бывает и разная обувь под МТБ-контакты. У одной подошва жёсткая для извлечения максимума от надавливания на педаль, а у другой эластичная для возможности с комфортом не только ездить, но и ходить, например, в походах.

Ещё одно удобство в таких педалях – двухсторонняя возможность встёгивания, то есть не нужно поворачивать педаль определённой стороной, прежде чем встегнуться.

• Шоссейные контактные педали

В шоссейных педалях такого преимущества нет. Данный тип контактов обычно не ищет компромиссов и служит только скорости вашего передвижения по шоссе.

Тут и жёсткая фиксация ноги, и неудобная для пешего передвижения обувь с заметно выступающим вперёд шипом, и одностороннее встёгивание во имя небольшого веса конструкции.

Если МТБ-шип долговечен, то шоссейный постепенно стирается при ходьбе.

Важно упомянуть, что на свой велосипед вы вольны поставить любой тип педалей. Можете, если вам так удобно, прикрутить шоссейные контакты к горному велосипеду, а МТБ-педали – к шоссейнику.

Стандарты креплений и шипы у контактных педалей

На рынке есть несколько компаний, производящих педали и шипы. Самые популярные:

• Shimano
• Look
• Time
• Crank Brothers
• Speedplay

Аббревиатуры SPD и SPD-SL – это названия стандартов креплений.

Бренд Shimano уверенно держит первое место по количеству пользователей

SPD-контакты (Shimano Pedaling Dynamics) выпускает известная фирма Shimano. Крепления SPD бывают двух направлений:

• SPD – контакты для маунтинбайка;
• SPD-SL – контакты для шоссейной обуви.

Look Keo – у этого производителя наиболее популярен стандарт для шоссе. Фактически именно Look впервые популяризировал контакты в 80-х годах. Не все знают, но Look выпускает модели и с механизмом SPD.

Time – МТБ и шоссе. У Time большая площадь давления на педаль, то есть и вес педали большой.

Crank Brothers – минималистичный и бесшумный при встёгивании аналог SPD. Выпускается только для горных байков, а потому продуман так, чтобы меньше забиваться грязью и снегом.

Speedplay – самый дорогой стандарт педалей для шоссе. Speedplay обладает отличной от других педалей конструкцией: тут шип не в подошве туфель, а вместо самой педали. То, что похоже на педаль, наоборот, прикручивается к обуви. Такое решение позволило сделать встёгивание двухсторонним.

Как же отличить крепления для шоссе и МТБ? Количество отверстий в подошве для крепления шипа подскажет, для каких педалей предназначена обувь.

Три отверстия, образующие треугольник, – обувь для шоссейных педалей. Два продолговатых, параллельных друг другу отверстия – для МТБ. В интернет-магазинах можно найти обувь с пятью отверстиями – это универсальные велотуфли, к которым крепятся любые шипы для любого типа педалей.

Рама велосипедная

Главное условие ухода за ней — содержание в чистоте. Очищать раму нужно после каждого катания, тем более, если оно проходило в непогоду: снег, дождь. На это следует обращать внимание, если проводится ремонт велосипеда дома своими руками. Ее обязательно очищают от пыли и грязи до того, как начинают переборку. Такая предосторожность оправдана тем, что грязь не попадет в рабочие механизмы.

Идеальным решением перед переборкой станет мытье рамы в мыльном растворе под водой проточной с использованием губки. Когда рама вымыта, осматривают ее на отсутствие сколов и трещин, которые могут в будущем обернуться проблемой. Если трещины или потертости найдены, их требуется закрасить. Использовать можно краску в баллончиках, которая с такой задачей справляется легко.

С особой тщательностью проверяют: кареточную трубу, а также рулевой стакан, перья верхние треугольника заднего и подвеску заднюю.

Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена

Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.

Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.

Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.

Снятие, установка и регулировка по высоте руля с безрезьбовым креплением

В данной конструкции снятие/установка велоруля и регулирование его по высоте — часто разные понятия и операции.

Со снятием и установкой такого руля велосипеда более-менее все понятно и однообразно, его надо фактически разобрать на части:

• ключом-шестигранником ослабляем винт якоря (в верхнем торце рулевой трубы);
• тоже шестигранником или гаечным ключом ослабляем винты хомута крепления выноса;
• снимаем вынос с рулевой перекладиной в сборе.

А вот регулирование его высоты не так однозначно, и имеет варианты:

1. После снятия руля, путем подкладывания шайб-проставок между выносом и рулевой трубой. Но диапазон такой регулировки незначительный, ограничивается несколькими сантиметрами.
2. Путем приобретения регулируемого выноса. Тут все понятно — на таком выносе регулировка производится встроенным механизмом (бывают разные конструкции), легко и быстро, буквально на ходу или на короткой остановке.
3. Путем подбора выноса руля по высоте. Концептуально все просто — покупается новый вынос необходимой высоты, старый и новый вынос меняются местами. Вот только быстро это сделать не получится — максимум, только перед каждой поездкой.
4. Путем подбора рулевой перекладины, по высоте подъема рукоятей. Принцип тот же, что и при подборе выноса — купил нужный руль, установил, покатался, надоело — заменил на другой, с иной высотой подъема рукоятей.

Таким образом, если у вас спортивный велосипед, и вы бы хотели иметь возможность менять его регулировку по высоте быстро, прямо во время катания, альтернативы регулируемому выносу — практически нет. Хотя, как вариант, можно приобрести и установить многопозиционный велоруль — баран, бабочку и другие. Многопозиционные рули позволяют уйти от проблемы смены посадки (положения) велосипедиста во время поездки даже проще, чем регулируемый вынос.