Как снять цепь с велосипеда?

Шаг Тщательно обезжирьте и очистите цепь вашего велосипеда

Сначала щедро нанесите жидкость для обезжиривания на цепь, кассету, задние звездочки и звенья цепи велосипеда. Дайте ей немного впитаться, а затем возьмите старую ненужную щетку и втирайте ею обезжириватель до тех пор, пока не очистите части велосипеда настолько, насколько это возможно.

Также можно обезжирить звездочки, находящиеся на кассете велосипеда, и все части переключателей скоростей, чтобы убрать максимально много засохшей грязи, которая может навредить этим составляющим велосипеда.

Цепь покрывается грязью, поскольку жидкие смазочные материалы для цепей со временем окисляются и превращаются в подобие густого осадка, который впитывает грязь, сажу и прочие загрязняющие вещества. Еще через некоторое время они застывают, успев проникнуть во все щелочки и трещины, которые имеются в местах нанесения. Чтобы не допустить скопления старых смазочных материалов на цепи, необходимо особенно тщательно очищать ее до повторного смазывания.

Теоретически, полезно было бы очищать и смазывать цепь велосипеда после каждой поездки. В данный момент я езжу по покрытым грязью дорогам, поэтому велосипед и трансмиссия загрязняются каждую поездку. Я стараюсь чистить их хотя бы раз в неделю, а летом делаю это еще реже, поскольку дороги не такие грязные.

Когда обезжиривающая жидкость полностью впитается, тщательно протрите поверхность. Вы можете сделать это несколько раз. Если после этих действий трансмиссия стала полностью чистой, вы все сделали правильно.

Снятие цепи с велосипеда?

Для удобства можно использовать скобу, которая обеспечивает провисание нескольких звеньев.

Устанавливаем цепь в посадочное место выжимки.

Начинаем вращать винт выжимки и постепенно выдавливать ось (пин), который соединяет между собой звенья цепи.

Некоторые моменты

— пин выдавливать надо аккуратно, чтобы он полностью не выпал из цепи, иначе обратно его будет очень трудно вставить и сомкнуть цепь;

— у отдельных моделей выжимок есть два посадочных места — одно непосредственно для выпрессовки и запрессовки, а другое для точной регулировки положения пина внутри втулки. Если выдавливать пин цепи на месте для регулировки, то можно повредить выжимку или цепь.

— когда одну и ту же цепь приходится размыкать несколько раз, для выпрессовывания необходимо выбирать разные пины, потому что во время операции выпрессовка/запрессовка звено цепи немного расшатывается и прочность соединения снижается.

Еще статьи на эту тему:

Шелдон Браун – смазка велосипедной цепи. Одной из самых больших дискуссий на тему ухода за цепью велосипеда является спор, следует ли смазывать цепь. Смазка велоцепи имеет отрицательную сторону, так как на смазанную велоцепь…

Износ цепи велосипеда. После тормозных колодок, цепь наиболее изнашиваемая часть велосипеда. При долговременном использовании, происходит растяжка цепи из за появления люфта между отверстиями в пластинах…

Как работает двухкомпонентная смазка. Многие консистентные (густые) смазки имеют свойство восстанавливать микроскопические повреждения, образовавшиеся на поверхности деталей. Происходит это из-за специальных химических присадок, содержащихся в смазке…

Уход за цепью велосипеда. Новая цепь обрабатывается пластичной смазкой. Это делают для консервации цепи при её хранении. Такая смазка прослужит до первой чистки цепи. Вымывать её нет необходимости, так как она хорошо работает…

Масла для смазки цепи велосипеда. Автомобильные трансмиссионные масла. При низкой цене и высоких рабочих характеристиках являются приемлемой смазкой для цепи велосипеда. Могут быть склонны к собиранию на цепь грязи, поэтому…

Измерение с помощью калибра

Калибр для цепи — очень простой, недорогой и полезный прибор для измерения износа.

Крючком необходимо зацепить одно звено и если головка на другой стороне свободно заходит внутрь цепи, то значит износ вышел за рамки указанного в процентах на двух сторонах. Одна сторона рассчитана на индикацию 0.5% износа, вторая на %. Рекомендуется менять после того, как начинает заходить %.

Все вышеописанные измерения лучше проводить на снятой с велосипеда цепи, чтобы исключить вклад износа звезд в измерение.

Вид 2: Замок цепи с 2-мя симметричными частями

Самый распространенный и удобный вид замков. Устанавливаются практически на всех современных многоскоростных велосипедных цепях. С этими замками часто случаются сложности при снятии. Когда я снимал такой замок руками в первый раз, то разбил руки в кровь, но замок так и остался на месте. Чаще всего встречается на цепях KMC, Sram, FSA. Что удивительно, Shimano такие замки не использует. Используются практически под любое количество скоростей от 1 до 11.

Как установить замок цепи с 2-мя симметричными частями

Поставить замок очень просто. Его не нужно защелкивать, так как мы это сделаем как только надавим первый раз на педаль. Но можете попробовать потянуть цепь в разные стороны, чтобы услышать щелчок замка. Главное, убедиться, что все части замка вошли друг в друга.

Как снять замок цепи с 2-мя симметричными частями

Чтобы снять симметричный замок, вам потребуются обычные плоскогубцы. Загибаем цепь так, чтобы она напоминала букву «П», где вершина буквы и есть наш замок. В этом положении нам нужно надавить на замок плоскогубцами наискосок (по диагонали), чтобы сдвинуть две части замка (прижимать плоскогубцами со сторон, где из щечки выходит пин). Метод работает идеально! И руки целы, и времени занимает 15 секунд.

Подробнее смотрите на видео:

Есть еще способ снятия с помощью рук ? , веревки или тросика — это когда пины обматывают веревкой и потом стягивают, но обычно «тугие» замки такими способами не открываются.

Признаки неисправности

В первую очередь стоит уделить внимание неисправности цепи на многоскоростных великах. Традиционно время хода определяется километражем, однако эти значения слишком приближенны, ведь все зависит от условий езды на велосипеде: качество дорог, подбор передач, скорость, нагрузка на педали и, соответственно, на передние звезды.

Первые признаки выхода велоцепи из строя – это неточное переключение передач и подозрительные звуки (при условии, что цепь не утратила смазку). Определить неисправность наверняка поможет следующий метод: отогнуть от самой большой звезды и посмотреть количество свободных зубьев. Если цепь свободно отходит от трех и более зубьев, то замена требуется в срочном порядке. Два зубца «предупреждают», что износ не за горами, но еще можно поездить.

Таким же методом можно увидеть ослабление цепи на односкоростном велосипеде: отгибаем ее от передней звезды и смотрим количество зубьев.

Определение степени ослабления

Еще один способ определения износа – это замер длины:

• 304,8 мм – оптимальная длина цепи.
• 306,5 – 307,5 – средний износ, пригодность к ремонту. Ездить пока можно.
• 308 мм – высокая степень изношенности и цепи, и звезд.
• Более 308 мм – повреждение всей трансмиссии.

Измерение относительного удлинения требует полного снятия цепи с велосипеда.

Как снять велосипедную цепь?

Велоцепь – это один из ключевых узлов трансмиссии любого байка, осуществляющий непосредственную передачу вращательно-поступательной энергии ног гонщика к заднему колесу, что и приводит весь агрегат в движение. При этом цепь подвергается наиболее интенсивной работе и различным внешним влияниям разрушающего характера, а значит, нуждается в тщательном уходе, профилактике и обеспечению исходного рабочего состояния.

В зависимости от условий эксплуатации велосипеда, если она происходит от случая к случаю в благоприятную солнечную погоду, можно ограничиваться простой чисткой и смазкой цепи, не снимая ее. Но когда катание случается регулярно с экстремальными элементами, включая пересеченную местность, ландшафты, дождливую, ветреную погоду и прочее, происходит закономерный износ и необходимость снять цепь с узла для тщательной промывки от грязи в специальных растворах, смазки, возможно, и полной замены либо в отдельных случаях – корректировки ее длины.

Нужно знать, что велосипедные цепи производятся только с учетом совместимости различным трансмиссиям и бывают с соединительным замком либо без и соответственно называются замковыми или зажимными. Отдельный мировой производитель старается выработать собственные обоснованные технологии, фирменные разработки в соединительных механизмах и внедряет в каждую модель, придерживаясь определенных принципов.

Цепи с замком считаются практичнее, особенно в монтаже и демонтаже, не требующие особых усилий. Зажимные представляют монолитную конструкцию, а значит надежнее, но предполагают наличие специального инструмента – выжимки, обращение с которым требует опыта и навыков работы, что едва подойдет новичкам.

Как снять замок с цепи велосипеда?

Внимательно осмотрите все звенья цепи, обычно замок имеет выделяющуюся форму с более увеличенными отверстиями для пинов, или в форме надетой продолговатой подковки, вытянутого овала и подобные нюансы. Вам нужно будет ослабить цепь в районе замка, такой метод отлично подходит и в монтаже. Для удобства, можно воспользоваться проволокой или сделать из нее скобу и закрепить ее на звеньях с обеих сторон от замка, чтобы он провис вниз, где-то на два-три звена от соединения, можно и больше, кому как удобно. Для удержания цепей в провисшем состоянии, продаются специальные держатели, можно использовать их. Далее, если не получается снять/закрепить замок вручную, тогда воспользуйтесь обычными пассатижами и сдвиньте штифты (оси, пины) на каждой половине щечки замка — цепь разомкнется. Встречаются в продаже специальные клещи в виде подвижного трезубца для размыкания и смыкания замков, которые можно приобрести, с ними работать будет легко.

Как снять цепь без замка?

Первым делом, нужно выбрать звено, которое будет разбираться. Если это происходит в первый раз, не имеет значения, каким оно будет, по возможности ищите то звено, которым цепь соединялась на заводе производителя (как правило, оно выделяется). Однако, если это уже происходило ранее, очень важно, выбрать новое, а не то звено, которое демонтировалось, иначе вероятность разрыва вырастает.

Далее вооружаемся выжимкой. Это специальный инструмент наподобие миниатюрного пресса с таким же выдавливающим клином. Выбранное звено устанавливаем в выжимку, аккуратно фиксируем и выдавливаем ось с помощью вращающейся ручки пресса. Выдавливать ось до конца строго не рекомендуется, если Вы не планируете замену, иначе вставить ее на прежнее место будет весьма проблематично. Она должна остаться в проеме с обратной стороны щечки звена, так, чтобы посередине был простор. Цепь снимается. Для процесса установки, все происходит также, только в обратном порядке.

Как снять цепь с велосипеда без выжимки?

Демонтаж цепи без съёмника – считается вандальным и такая велоцепь будет ослаблена в месте разъединения подручными средствами. Но как это сделать – мы расскажем в этой статье.

1. Начинаем с ослабления натяжения, скинув цепь с шатунов и положив велосипед на бок (что уже не хорошо, можно повредить краску).
2. Вымащиваем цепь так, чтобы можно было выбить пин. Это может быть втулочка небольшого диаметра, гайка, два предмета лежащие друг от друга на небольшом расстоянии…. Что угодно…. Включаем фантазию и смекалку.
3. Берем молоток и наставку немного меньшего диаметра чем пин – и постепенно выбиваем его. Выбиваем не полностью, чтобы не выпал. Так будет легче собрать цепь обратно.

Но при скромной стоимости самой простой, одноразовой выжимки – лучше воспользоваться ей. С недорогим инструментом, обращаемся аккуратно, чтобы не загнуть выдавливающий пин на выжимке. Так можно будет снять цепь не один раз.

Интернет магазин Фрикке готов предложить необходимую техническую помощь всем нашим клиентам, а также широкий ассортимент цепной продукции под любой тип байка.

Зачем разбирать цепь

Только цепь, натянутая без провисаний и перекосов, обеспечивает эффективную передачу крутящего момента с педалей на заднюю велосипедную ось. Необходимость разобрать и укоротить ее может быть обусловлена следующими причинами:

1. Замена вследствие сильного износа или поломки. Новая цепь – это стандартные 114–116 звеньев. На обычных шоссейных велосипедах она, как правило, используется целиком, на горных – приходится укорачивать ее на 8–10 звеньев. У байка для триала оставляют только необходимый минимум.
2. Конструктивные изменения. После модернизации велосипеда цепь нередко начинает болтаться, прокручиваться, спадать со звездочек, невзирая на качественный уход.
3. Провисание вследствие длительной эксплуатации, интенсивной нагрузки, смены набора звездочек.

Чтобы определить оптимальную длину, необходимо переключить передачу так, чтобы спереди и сзади цепь лежала на самой большой звездочке. Затем звенья размыкают, подтягивая ее до упора. Сделав отметку, добавляют еще 2–3 звена, чтобы не допустить повышенных нагрузок на трансмиссию.

Тем, кто не уверен в собственных силах, настоятельно рекомендуется обратиться в специализированный магазин. Там можно получить и грамотную консультацию, и профессиональную техническую помощь.

Замена цепи может потребоваться вследствие сильного износа или поломки Довольно часто цепь начинает болтаться или прокручиваться после модернизации велосипеда Провисание цепи возможно в связи с длительной эксплуатацией либо сменой набора звездочек

Как снять кассету звездочек БЕЗ съемника?

Второй вариант замены фирменного фиксатора кассеты – взять старую цепь. Практически у любого уважающего себя велосипедиста найдется одна-две старых цепи, особенно, если заниматься ротацией цепей и заменять их своевременно. Если же цепь вовремя не менять – то можно легко попасть на сумму до 250 долларов :). Итак, берем цепь, накидываем ее одним концом на кассету, а второй конец оборачиваем вокруг колеса-покрышки, фиксируем ее там и поворачиваем гайку съемником [вредный совет ;)]. У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Набор для сборки съемника кассеты своими руками

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора